前几日在网上看到一张图，上面写着“每个圈都有一条链，叫做鄙视链。”

人们总是莫名的把事情复杂化，到处都充斥着一条条的鄙视链，而这条鄙视链在茶圈也随处可见。

比如，喝正山茶的瞧不上喝外山茶的；喝明前茶的看不惯喝雨前茶的；喝普洱茶的瞧不起喝绿茶的；喝六大茶类的更是鄙视喝花茶的。

作为六大茶类的“编外人员”——花茶，更是站在了这条链子的最底端。

这些许“文雅人”看不上的花茶，却是我们中国独有的茶类，早在唐代，人们就会在茶膏中，以微量龙脑香入茶，增添香气。

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南宋赵希鹊在《调燮类编》里写道：“木棵、茉莉、玫瑰.…….皆可作茶。量茶叶多少，摘花为伴。花多则太香，花少则欠香，而不尽美。三停茶叶，一停花始称。”

同是南宋的陈景沂在《全芳备祖》也引文说：“茉莉或以熏茶及烹茶尤香。”

明朝时期，人们用各种花（栀子花、柚子花、珠兰花等）配以绿茶进行窨制，最终茉莉花茶从众多花茶中夺得头筹，脱颖而出。

《清宫禁二年记》中记载：“白茉莉，其最爱者”，茉莉花茶更是慈禧的钟爱之物，带动着整个京城人都喜爱茉莉花茶，直至今日，北京人对茉莉花茶的偏爱久久未褪。

也许人们对茉莉花茶的误解太深，认为茉莉花茶不算茶，更认为茉莉花茶中没有好茶。

为了解除这些误解，我们不妨从多个方面细细思量。

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从其制作工艺看来

茉莉花茶的制作工艺，简单来说，就是通过多次的窨制，让茶坯吸附茉莉花的花香。

听起来简单，但是这窨制的过程，丝毫不亚于六大茶类的复杂程度，更何况要多次重复窨制。

每一次窨制，都是让茶坯经历脱胎换骨的轮回，让花香更加饱满，沉稳。

每一次窨制，都要精确控制茶坯与茉莉花的协调度，茶坯到达极限后反而会吐香，前面所做的一切就前功尽弃了，这就十分考验制茶师傅的经验与技术。

在一年当中最热的季节，制茶师傅们花费大量的时间与精力，工序繁琐，工艺严谨，持匠心遵古法的制茶，怎能说它没有好茶呢？谁又会花费余生去做这出力不讨好的事情。

（当然，所有茶类都有品质之分，茶市场的杂乱化影响着所有的茶类。）

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从其茶坯选择来看

想要做出好的茉莉花茶，一是要考虑茶坯对花香的吸附能力，二是茶香与花香要协调。

红茶与乌龙茶，本身香气就很浓郁，会与茉莉花的香气相抑制，不宜做茶坯。

陈茶、焦茶等，更是不适合作为茶坯来选择的。

这时，高等级的烘青绿茶就成为首选。

福鼎大白、政和大白，这类茶毫极其丰富的单芽，也是顶级花茶的首选茶坯。

窨制过程要使用大量的茉莉花，茶坯吸收了足够的茉莉花香，茶中的多酚类物质也发生了转化，降低了苦涩度。

从这个角度来看，茉莉花确实成为了主角，许多人不认为它是茶，也就可以理解了。

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从茶客的角度来看

对于喝茶的人，一款茶好与不好，要看自己喜不喜欢。

正如那句说到烂的话“茶无贵贱，适口为珍。”

任何一款茶，都做不到让所有人都喜爱，就像做人一样，任何人做任何事，都无法做到让所有人满意。

以品饮珍稀名茶为乐，是茶人；以茶悟道，用茶感悟生活之人，是茶人；把茶融入生活，一日不可无茶者，亦为茶人。

所以，每一个人对一款茶的评价，只是看待事物的角度不同，也仅能代表个人。

旁人之言，不足介意，饮之自喜，足矣。

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茉莉花，洁白高贵，香气清幽，近暑吐蕾，入夜放香，花开香尽。

茉莉花茶，只闻其香，不见其花，花香鲜灵，如月光般倾泻，沁至心河。

以茶为骨，花香为魂，具茶之本味，兼花之芬芳，芬芳中，是傲然不败的茉莉花魂。